Enfin, du monde qu’on connaît, c'est-à-dire grosso-modo, la France, un peu du Brésil, un tout petit peu d’Argentine, une partie de l’Equateur, pas mal du Pérou et donc, le Bolivie.

C’est vraiment un pays extraordinaire, les paysages sont exceptionnels, très variés, les gens sont vraiment gentils, souriants et accueillants, et la vie pas chère du tout. Si vous avez un voyage à faire, c’est bien en Bolivie qu’il faut aller. Le billet d’avion doit bien coûter un peu cher, mais une fois sur place, la vie, c‘est cadeau. Je connais même certaines personnes qui y ont trouvé leur future épouse...

Après les quelques jours passés à Sucre, nous voilà partis dans l’extrême sud du pays, à Tupiza. Les 9 heures de bus local se passent bien ; il y a pratiquement autant de places que de passagers, et nous arrivons à l’heure, vers minuit à destination. Le gros avantage d’arriver à minuit, c’est qu’on ne voit pas à quel point l’hôtel qu’on a réservé n’est pas propre ; au moins, on passe une bonne première nuit.

Les alentours de Tupiza par eux-mêmes valent le déplacement ; on se croirait au Far-West (c’est d’ailleurs près de Tupiza que Butch Cassidy et Sundance Kid, les célèbres bandits de westerns ont fini leur carrière – criblés de balles boliviennes), mais ce n’est pour nous que le point de départ de l’excursion que nous attendons depuis longtemps : le désert de Sud-Lipez et le Salar d’Uyuni.

L’organisation est simple : un guide-chauffeur-mécanicien, une cuisinière, un 4x4, 5 touristes dans le 4x4 (ben, dans le nôtre, c’était nous) et 1500 km de pistes en 4 jours, dans des décors fabuleux et, ce qui rend le voyage si passionnant, extrêmement variés (oui, parce que 1500 bornes à voir toujours la même chose, même si c’est très beau, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais à mon avis, ça lasse). La plupart des tours dans le salar et le désert partent d’Uyuni. Nous avons choisi de partir de Tupiza, parce que d’une part, les décors que nous rencontreront seront de plus en plus beaux dans ce sens, et d’autre part, il n’y a qu’une dizaine d’équipages par jour qui partent de Tupiza, alors que plus d’une soixantaine de 4x4 partent d’Uyuni.

Tout commence donc à Tupiza, où nous faisons connaissance avec Javier notre guide – 12 ans d’expérience, et Isabel, notre cuisinière – 10 ans d’expérience. Dès la sortie de la ville, un 4x4 d’une autre agence s’arrête et demande à suivre notre guide car il ne connaît pas bien le chemin (on est bien content d’avoir choisi notre agence !). On emprunte une piste qui suit le lit de la rivière (à sec) puis nous montons. Très vite, le panorama est splendide. On se croirait dans le Colorado.

Javier s’arrête souvent pour nous permettre de mitrailler, mais malheureusement, les photos ne rendent pas bien la beauté de couleurs (ben ouais, on est pas des pros de la photo).

Au bout de quelques heures, en atteignant les 4000 m d’altitude, nous tombons sur les premiers troupeaux de lamas, perdus au milieu de rien, et sur les maisons en pisé (briques de terre cuite). Nous ne sommes pas encore entrés dans le Sud-Lipez, et déjà nous en avons pris plein les mirettes.

décor de western

mon ami Serge, le lama (à moins que ce ne soit Bernard)

maisons en pisé

Le premier soir, nous dormons dans un petit village et pouvons constater qu’en plus d’un bon guide, nous avons la chance d’avoir une bonne cuisinière. Nous en profitons pour faire la connaissance d’autres voyageurs (les équipages s’arrêtant tous au même endroit), parmi lesquels 2 Français, Fabrice et Camille.

Le second jour sera encore plus riche, avec des lacs magnifiques, blancs, verts (la laguna verde), ou rouges (la laguna colorada), des flamants roses, des montagnes muticolores, le désert de Dali (dont les couleurs ressemblent à un tableau de Salvador Dali), une piscine thermale naturelle et même des geysers. On ne sait pas où donner de la tête ce jour-là, et on prend pas moins de 500 photos dans la journée (vive le numérique !).

Envol de flamants

Le guide-chauffeur-mécano remet la courroie d'alternateur en place

dehors, 10°C, dans l'eau, 38°C

la laguna verde et le volcan Licacanbur

la Yareta

le désert de Dali et un tableau de Dali

les geysers de sol de manana

Le troisième jour commencera par un grand moment d’émotion. Nous arrivons sur le mirador surplombant la laguna colorada et ses milliers de flamants roses ; c’est tellement beau et c’est le bonheur absolu d’être là avec Carole et les enfants. On se sent vraiment privilégié d’être là. Je ne sais pas si c’est le froid (ça caille grave) où l’émotion, mais j’ai les yeux qui piquent. La balade continue avec d’autres lacs très différents, certains pleins de soufre, un autre de carbonate de sodium, un autre plein de gorax, et toujours des multitudes de flamants roses. Voir ses animaux si gracieux se déplacer, voler librement est tout simplement magique ! Nous apercevrons aussi des lamas bien sûr, mais aussi des vigognes, des viscachas (sorte de chinchillas ressemblant à un lapin), et même un condor (au moment où on écoutait « El condor pasa »).

Nous verrons aussi des Yelatas, plantes très denses poussant sur des rochers, de 1 cm par an. Enfin, autre grand moment, nous nous sommes arrêté le soir dans un hôtel de sel (murs et meubles en briques de sel) ; c’était vraiment surprenant et ça nous a beaucoup plu. Nous avons pu faire davantage connaissance avec nos nouveaux potes Fabrice et Camille (mais si, tu es souriant Fabrice...) qui nous ont laissé leur surplus de médocs (encore merci à vous, les turistas à répétition avaient largement entamé nos stocks...).

un moment de grâce au-deus de la laguna colorada

l'arbre de pierre

une vigogne

les flamants, les flamants, les fla, les fla, les flamants

Paul nourrit un viscacha pas farouche

l'hôtel de sel

Enfin, le dernier jour, le clou du spectacle. Lever à 5h30 pour apprécier le lever du soleil sur le salar, une aire parfaitement plane, ou plutôt, tellement plate, qu’on peut « voir » la courbure de la Terre (les reliefs apparaissent au fur et à mesure qu’on s’en approche). Nous prenons le ptit-dèj sur une île posée au milieu de l’immensité de sel. Encore un moment magique. Puis, nous traversons le salar et nous arrêtons prendre les « fotos locas », les photos folles. C’est déjà fini pour le salar d’Uyuni, nous rentrons vers Tupiza, et là encore, les paysages traversés sont différents et exceptionnels. Les 10 heures de voitures de cette journée seront finalement passés très vite ; même les enfants ne se sont pas lassés – c’est dire...

Je souhaite à chacun de vous de pouvoir un jour venir dans ces endroits enchanteurs que sont le désert du Sud-Lipez et le Salar d’Uyuni. Nous nous sommes sentis vraiment privilégiés ; peu de monde finalement au regard de la beauté du site, la chance d’être avec des accompagnateurs passionnés par leur pays et leur région, et une excursion de 4 jours pour le prix d’une demi-journée de 4x4 en France.

Je pourrai vous en parler pendant des heures, évoquer le réchauffement climatique qui est ici palpable (il y a encore 5 ans tous les sommets étaient couverts de neige toute l’année), vous parler de l’altitude, du vent, du froid, des pannes de voiture, de l'exploitation du sel, des connections internet catastrophiques à Uyuni et Tupiza, mais je vais arrêter là pour vous permettre d’avoir cet article tout chaud au petit déjeuner.

PS : d'autres photos dans l'album Bolivie

Une fois n’est pas coutume, je vais me lancer dans une explication historique (que les spécialistes me pardonnent et surtout me corrigent s’il y a lieu, je ne suis pas agrégé d’histoire...), tellement le lieu que nous avons visité a eu d’importance dans la génèse de notre société moderne, autant que le Big Bang dans la création de la Terre (j’exagère à peine). Je vais vous parler de l’histoire de la ville de POTOSI et de ses mines d’argent, située sur l’Altiplano, à plus de 4000 m d’altitude, ce qui en fait la ville de plus de 100 000 habitants la plus haute du monde.

L’histoire commence a

u temps des Incas. Ceux-ci connaissent l’existence de filons d’argent dans une montagne mais ne l’exploitent pas car celle-ci est sacrée. Arrivent les Conquistadors, en quête de l’Eldorado. Ils entendent parler de cette fameuse montagne, la trouvent, la nomment le Cerro Rico (le mont riche)

et ni une ni deux se mettent à l’exploiter. Enfin, quand je dis se mettent à l’exploiter, je devrais plutôt dire, se mettent à exploiter les Indiens qui eux exploitent la mine. Au début, c’est fastoche, il y a tellement d’argent, qu’on en trouve à même le sol, quasiment pur. Mais au bout de quelques années, ça se corse, il faut creuser la montagne pour trouver des filons. Aucun problème, les Indiens sont réquisitionnés en masse et obligés de travailler dans les mines plusieurs mois par an dans des conditions qui feraient passer Germinal pour une délicieuse partie de plaisir.

Lorsque le Vatican reconnaît aux indiens le fait qu’ils ont une âme, les Espagnols les remplacent dans les mines par des esclaves noirs, venant d’Afrique.

Pendant ce temps, la ville de Potosi est créée ; d’abord une cité minière, puis l’attrait de l’argent attirant nombre d’aventuriers du vieux continent, une véritable ville, pour devenir au 17^e siècle la plus grande ville du monde occidental avec 160 000 habitants (à cette époque, et pour comparer, Londres ne compte que 50 000 habitants, et Paris 40 000).

Il part de Potosi des centaines de tonnes d’argent chaque mois vers l’Espagne qui reçoit pendant plus de 150 ans une fortune tombée du ciel.

La mine est tellement prolifique qu’elle donne lieu a des expressions encore en vigueur aujourd’hui : le « vale Potosi » espagnol, a comme pendant le « c’est pas le Pérou » français (à l’époque, Bolivar n’ayant pas encore libéré l’Amérique latine, la Bolivie s’appelle Haut Pérou).

La Couronne espagnole crée à Potosi une Casa de la Moneda (maison de la monnaie), où sont frappées les pièces d’argent valables dans toutes les colonies espagnoles : les reales. A l’instar du billet vert aujourd’hui, la pièce de 8 reales d’argent avait cours dans le monde entier (à noter que les pièces étaient à 97 % en argent et 3 % en cuivre, car l’argent pur était trop mou et on pouvait en gratter des morceaux à la main). C’est dans cette maison que les pièces de monnaie seront frappées en Bolivie jusqu’en 1950. Le comble, c’est qu’après avoir été un des premiers pays d’Amérique du Sud à frapper de la monnaie, la Bolivie fait aujourd’hui frapper ses pièces à l’étranger, au Chili et en France (ils avaient plein d’argent, mais pas du tout de nickel).

Quelle importance pour le monde occidental ?

La quantité d’argent (au sens métallique du terme) pillée à la Bolivie et convoyée jusqu’à l’Espagne est difficilement imaginable. On disait à l’époque qu’avec tout l’argent des mines de Potosi, on aurait pu construire un pont en argent entre Potosi et Séville (ce qui dans l’optique d’un tour du monde aurait été assez pratique). La valeur marchande en est encore plus difficilement imaginable.

Paradoxalement, ce n’est pas l’Espagne qui en tirera le plus grand bénéfice.

Les Espagnols, profitant de cette manne, adopteront un train de vie fastueux, dépenseront sans compter, ce qui enrichira les artisans de l’Europe entière, et deviendront usuriers, en prêtant beaucoup d’argent aux pays voisins et notamment à l’Angleterre pourtant rivale. Cet afflux ininterrompu d’argent endormira les Espagnols qui jamais ne se lanceront dans les innovations importantes de l’époque. C’est au contraire l’Angleterre puis les pays du Nord (Hollande, Allemagne, France...) qui financeront leur révolution industrielle, indirectement grâce à l’argent des mines de Potosi.

Quels bénéfices en ont tirés les Boliviens ?

Aucun, les indiens sont massivement morts dans les mines (on disait également à l’époque qu’on aurait pu faire un pont entre Potosi et Séville avec les cadavres des mineurs indiens morts de leur travail) et ont été totalement dépouillés des biens de leurs terres.

Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

La Bolivie a nationalisé ses mines dans les années 50. Mais elles ne contenaient quasiment plus d’argent, on exploitait alors les filons d’étain. Les mines ont été déclarées officiellement épuisées en 1992, mais l’état a laissé les mineurs s’organiser en coopératives pour continuer d’exploiter une mine épuisée ! Aujourd’hui, sur 500 coopératives créées en 1992, un cinquantaine est toujours active, employant quelques 10 000 mineurs, travaillant dans les mêmes conditions que leurs ancêtres. Les mieux payés (ceux qui creusent) peuvent gagner 250 euros par mois, mais le prix à payer pour ce luxe est leur faible espérance de vie (environ 45 ans).

D'ailleurs, pour tenir le coup, c'est feuilles de coca et alcool à 96° qu'ils boivent pur !

C’est un sentiment très bizarre de visiter ces mines avec à la fois les mineurs d’aujourd’hui et leurs conditions de vie si dures, et le poids du passé avec l’impact qu’a eu cette mine sur le monde occidental.

Quoi qu’il en soit, je crois que ça restera un moment fort et marquant de notre tour du monde.

Voila, j'espere ne pas vous avoir ennuyes. Pour les photos, ça y est, elles sont dans l'album "Bolivie"